Остров Тенерифе. Справка..
«Самый крупный по площади (2057 км2) и числу жителей (839 тыс. чел.) остров Канарского архипелага, омывается, как и весь архипелаг, водами Атлантического океана и расположен в центре его, между островом Гран Канария на востоке и соседним островом Гомера на юго-западе, в 300 км от берегов Африки и в 1500 км от Пиренейского полуострова. На языке гуанчей — древних жителей острова — Тенерифе означает «снежная гора». Этим названием остров обязан вулкану Тейде. Его пик — самая высокая точка Испании (3718 м). Горный хребет делит Тенерифе на две климатические зоны: влажный на севере и засушливый солнечный на юге с безоблачным небом. Из-за ровного и мягкого морского климата Тенерифе называют «островом вечной весны». Природа Тенерифе богата и разнообразна : величественные горные цепи и плодородные долины, густые тропические и субтропические леса и вулканические полупустыни, горные ущелья и песчаные дюны — все контрасты природы нашли свое отражение в ландшафте острова».

Сегодня мы будем путешествовать.
На 9.30 заказан в прокате автомобиль — небольшой Фольксваген-Поло, который на следующие три дня станет нашим основным средством передвижения. Прокат автомобилей тут довольно дешевый, за 3 дня мы заплатили 102 евро. Бензин намного дешевле, чем у нас — — 0.7 евро за литр.
Можно было, конечно, «купить» экскурсию , нас бы отвезли и привезли на автобусике в любом направлении, но при цене 70 евро на человека .. как-то захотелось свободы выбора и передвижения. Тем более, что карты дорог были уже «заправлены в планшеты» и два дня с нами в машине согласилась попутешествовать Ольга, представительница встречавшего нас турагентства.

Утро уже традиционно началось с любования видом из окна. Сегодня нам удалось рассмотреть верхушку вулкана, освещенную солнцем. На небе — ни облачка..

Утренний завтрак — легкая яичница из «местных» яиц и «эстонской» ветчины, кофе.

Машина ждет на улице — чистенькая,аккуратненькая. Только вот, оказалось, что бензина залито катастрофичски мало.
Поэтому поездка начинается с первой попавшейся бензоколонки. Заправочных станций тут довольно много, подъезды к ним, как правило, удобные. Хотя нам — на первый раз — пришлось-таки искать разворот, чтоб попасть на ту, которую с разбегу проскочили…

Итак, направление — на поселок Сантьяго дель Тейде, расположенный в долине у знаменитых скал Лос Гигантес, которые внесены в книгу рекордов Гиннесса, как самые высокие отвесные скалы в Европе.Где-то там, в глубоком ущелье, находится знаменитая деревенька Маска, убежище контрабандистов со времен Колумба.

Первый контрольный флажок — и первая остановка — местечко Guia de Isora. Там расположен «известный» сувенирный магазинчик — и нам обязательно надо будет там остановиться!

Дорога хорошая. Сначала вообще несемся по автостраде. Разрешенная скорость — 120 км. Потом начинается более «простая» дорога, но и она пока еще не горный серпантин. Дорога очень живописна, с обилием тоннелей, мостов и прорубленных сквозь скалы участков (хотя, конечно, у финнов прорубленные скалы выглядат намного более грандиозно).К дороге жмутся небольшие городки-деревеньки, из ярких светлых ухоженных домиков, расположенных в несколько ярусов на склонах гор.

Вот и Guia de Isora, и тот самый сувенирный. Куклы у входа в нацональных костюмах очень напоминают наших, прибалтийских «сувенирных» крестьян. Посетители разговаривают все на русском языке — вот так уж совпало — прибыл очередной автобус с русскими туристами.

Выбор действительно довольно большой, от простой сувенирной лавки магазин отличается скорей своим ювелирным ассортиментом. Невероятное количество украшений из местных драгоценных камней — оливина и обсидиана. Обсидиан, кстати, т.н. вулканическое стекло, рожденное из недр земли кипящей лавой, издревле считается камнем-очистителем физического тела. А помещенный в пупок, подпитывает человека энергией Земли.. Оливин, имеющий также вулканическую природу, как окажется позже, находится на острове практически повсюду, на каждом каменном срезе, если этот камень родился из вулкана.. Я, видимо, уж очень увлеклась рассматриванием этой магической красоты, мои попутчики явно заскучали. И я развернувшись к другим прилавкам, начала набирать сувениры для друзей и родных.
Среди прочих произвело на меня впечатление обилие скульптурных фигурок женщин-гуанчей, как оказалось, копий древних скульптур, найденных при раскопках. По легенде, молодых женщин перед замужеством помещали в узкую пещеру и вот так раскармливали..
Не удержалась, чтобы не купить деревце, усыпанное крошкой из оливина и шкатулочку из разноцветного вулканического песка с замечательной ящеркой на крышке. Ну, и еще множество милых штучек …

Следующий отрезок дороги уже более «горный». Хотя дорога все еще по-прежнему широкая, с разделительной полосой. Черех десяток километров мы делаем остановку в местечке Tamaimo.

Ничего особенного, если не считать совершенно поразительный вид — вид на горы, на океан, на соседний остров, угадываемый по шапке застывших над ним облаков. Нет сил, чтобы не сделать остановку и не пощелкать фотоаппаратом.

Итак, мы все выше и выше забираемся в горы. Это сразу видно на схеме поездки — возросло число поворотов. Дорога становится все уже, скорость — все меньше, повороты — все круче. Хм, местные умудряются еще тут и обгонять нас, приезжих «чайников» … нам остается бормотать себе под нос что-то типа — «посмотрели бы мы на вас у нас в Таллине, особенно в гололед» …

Километров через 7 делаем очередную остановку, в местечке под названием Santiago del Teide. Аккуратные красивые домики (как мне нравятся их балкончики!), созревшие мандарины возле дороги, вполне действующая автобусная остановка — тут ведь даже люди живут(!), ходят рейсовые автобусы, да-да … не только туристы передвигаются по местным дорогам.

На центральной площади перед церковью — памятник коренному жителю этого острова — древнему гуанчи,что на местном языке означало «сын Тенерифе». Это были высокие белокурые и светлокожие люди, их род управлялся монархом — менсеем и советом старейшин.Гуанчи не знали металла, мумифицировали мертвых и использовали краски для украшения тел в виде штампов из глины. Они поклонялись солнцу, луне, звездам, верили в духов, а высшее божество называли Ачман, или Владыка.В ритуальных целях гуанчи построили каменные сооружения, удивительным образом похожие на ступенчатые пирамиды Перу и Мексики.До сих пор некоторые историки считают, что они были выходцами из реально существовавшей Атлантиды. В конце XV века остров был окончательно завоеван испанцами. Удивительно, но память о гуанчах сохраняется во всех практически названиях и во всех легендах, и у каждого каменного нагромождения или уступа скалы обязательно есть такая легенда.

Гордость города — стоящая в конце главной улицы приходская церковь Сан Фернандо. Она была построена в стиле барокко в середине XVI столетия. Ее ассиметричный фасад украшен деревянным балконом с декоративной металлической решеткой. С северной стороны возвышается высокая колокольня с маленькими куполами в марокканском стиле.Церковь небольшая и красивая. Удалось пофотографировать и внутри. В церкви очень мало рисованных икон и других изображений, но много деревянных, богато раскрашенных и украшенных скульптур. Очень необычно смотрится фигура Христа напротив одной из сторон алтаря: он изображен верхом, в черной испанской шляпе и с мечом.

А нам забираться еще выше, на перевал. Если приглядеться, столбики на склоне горы хорошо показывают, как идет дорога. И дорога становится действительно «горной» — узкая, практически в одну полосу. На крутых поворотах у дороги небольшие расширения, дающие возможность разъехаться со встречной машиной. Тут начинаешь ценить, что большие авто на острове практически не используются.

И вот мы на перевале. Это смотровая площадка недалеко от горной деревушки Masсa. Отсюда открывается прекрасный вид на городок под нами и окружающие его склоны с черными следами лавы, шедшей на городок и отвернувшей в сторону в последний момент. Очередная легенда в двух вариантах — о том, как она остановилась, почему-то меркнет при осознании мощи её — кипящей бывшей и спящей ныне, и сильного ветра, которому даже в шутку трудно сопротивляться…

Мы переходим на другую сторону площадки, ветра здесь практически не ощущается. Только звенящая тишина. И величественный вид на скалы Los Gigantes, океан и охваченный шапкой облаков остров La Gomera.. Именно здесь раскаленная лава встретилась с морем, вздыбившись гребнями на высоту триста метров, да так и застыла черными скалами.
Именно здесь, среди гигантских скал и облаков, в глубоком ущелье спряталась от чужих глаз и времени крохотная деревушка, под названием Маска, где хранили свои клады пираты..
Только нам чужого не надо! Мы туда спускаться не будем. И совсем не потому, что нам страшно..

Пора, пора двигаться дальше! Время — полдень, а у нас впереди еще очень длинная программа. Поворачиваем назад, вниз, к берегу океана. Часть едем по знакомому маршруту, а в Tamaimo поворачиваем в сторону Los Gigantos полюбоваться на скалы во всей их красе со стороны океана.

Ехать километров 15. Дорога извилистая, сбегает по склонам, опять демонстрируя нам что-то новое. На сей раз — банановые плантации. Местные бананы очень мелкие (и очень сладкие!), растут на таких вот банановых кустах. Говорят, что по калорийности один канарский банан соответствует бифштексу.
Банановые плантации стали тут разводить с середины 19-го века, когда французский консул на Тенерифе ввез на остров т.н. китайские банановые деревья, или карликовые бананы. Кстати, банановые деревья и не деревья вовсе, а самые большие в мире корневищные растения! Очень много брошенных территорий. Видимо, не простой это труд — выращивать на склонах гор бананы. В зависимости от высоты плантации над уровнем моря и микроклимата, период от момента посадки куста до сбора — 16–19 месяцев. Часто банановые участки затянуты сверху мелкой сеткой, чтобы постоянные местные ветры не рвали огромные банановые листья в бахрому. Это, оказывается, губит вкус бананов. А вызревающие грозди прямо на ветках упаковывают в синий целлофан для лучшей «усваиваемости» ультрафиолета. Снимают бананы зелеными. Вот какая интересная, на мой взгляд, информация..

Если присмотреться, то согретые солнцем камни полны всяческими бегающими созданиями. Ящериц здесь преогромное количество, и вид у них очень доисторический, маленькие дракончики… Сами камни переливаются на солнце капельками светло-зеленых оливинов. А рядом со стенкой еще одно «ботаническое» открытие — так выглядит цветущий алоэ.

На очередной смотровой площадке любуемся скалами, безмятежным океаном … Заодно можно рассмотреть «недвижимость и аппартаменты» (с почти обязательным бассейном на крыше — не столько для купания, сколько для сбора дождевой воды и росы), в огромном количестве предлагаемые для продажи и аренды.

Пару километров по городку, по круговерти их улочек, где можно встретить даже местный вариант «Рыбачки» …

Вот и цель — пляж. Пляж с черным песком Playa De La Arena. Для вулканического острова — нормальное дело, откуда тут взяться белому песку — черный вулканический песок. Очень горячий, просто раскаленный на солнце. И океан. Теплый. Спокойный, но при этом накатывающий на берег одну за одной волны метровой и более высоты. Купаться в этих волнах — удовольствие не для слабых. Не для меня уж точно! Валера пошел, не раздумывая. Я радостно наблюдала за ним в глазок фотоаппарата.. и только, когда он наконец, вышел из воды, поняла, как было все это непросто! Сначала надо было умудриться забраться в воду, преодолев пару-тройку волн, ударжать при этом на положенном им месте плавки … Потом, конечно, можно неспеша плавать в теплой и горькой от соли воде, то вздымаясь на пологую волну, то ныряя по гребень особо крутой … Главная трудность — выбраться на берег. Потому что волны уносят в океан намного сильнее, чем в начале не давали в него забраться.

так приятно походить по обрезу воды, пособирать черные камушки и ракушки, половить пенные остатки волн …

погреть на камушках свои тела, полюбоваться на чужие …

потом выпить холодного пивка (ну, некоторые — холодную колу) и опять в путь, по узким улочкам мимо банановых «рощ» …

… чтобы менее чем через 20 километров остановиться в очень известном месте — музее-магазине «Tenerife Pearl», в местечке Armenime. Это крупнейший в Испании центр по продаже натурального и искусственного жемчуга. «Tenerife Pearl» занимает помещение в 1500 кв.м. Это и магазин, ассортимент которого удивляет разнообразием, и мастерская и выставочный салон, где можно понаблюдать за процессом изготовления украшений, узнать, как выращивается жемчуг, как определяется его ценность, как правильно ухаживать за украшениями из жемчуга. Кроме ювелирных изделий здесь можно приобрести интересные сувениры сделанные с использованием перламутра: вазы, рамки для фотографий, тарелки, шкатулки, предметы декора и т.п.
Ну и сфотографироваться под гигантским жемчужным «деревом счастья», уж не знаю сколько оно стоит …

Пора домой — в гостиницу. Совсем быстрая поездка по скоростной трассе …

… и вот время около 17 часов, мы — в гостинице, у нас легкий «перекусон» и сиеста. Надо отдохнуть, потому что сегодня нас ждет еще замечательный вечер впереди — с ужином в ресторане и большим концертом.

В эффектном концерном зале «Piramide de Arona» сегодня «дают» испанский балет. Впечатляющее здание, бывшее казино, где находится одна из самых огромных аудиторий в Европе, зал, рассчитанный на 1 874 человека и оборудованный самыми сверхсовременными аудиовизуальными средствами.

Шикарный выбор всевозможных блюд на «шведском» столе, хорошее испанское вино, почтительное обслуживание — все это поднимает настроение и словно готовит нас к особому торжеству.

Торжеству высокого искусства. В отличие от заявленного в турагенстве «шоу фламенко» — в первые полчаса на сцене происходило представление труппы испанского балета под руководством известного испанского хореографа Кармен Мота, под классическую музыку в современном световом лазерном обрамлении.

Наверное, в этих танцах было смешение многих стилей — классики, современности и деревенского фольклора, но это было очень зажигательно и профессионально, и на все вкусы.
А после перерыва начался мюзикл «AIRAM» (если читать наоборот — Maria) — со страстями, юмором, песнями и танцами, быстрой сменой сцен и декораций (даже самым настоящим дождиком!) — такой же стремительный и душещипательный, как само фламенко.

Позже мы нашли в интернете ссылку. Надеемся, он подержится еще какое-то время, чтоб можно было бы при желании вспомнить, как это было..

Тенерифе. День отъезда – день приезда. 05 ноября 2009.
Тенерифе. Курортный отдых — с утра до вечера. 06 ноября 2009.
Тенерифе. С Юга на Запад: гигантское ущелье, черный пляж и жемчужное дерево. 07 ноября 2009.
Тенерифе. С Юга на Север — по горному хребту: реликтовая сосна, царство вулкана и черная мадонна. 08 ноября 2009.
Тенерифе. С Юга на Запад через Север — по всему побережью: звери, птицы, рыбы, драконовое дерево, бабочки, лава в воде. 09 ноября 2009.
Тенерифе. Презентация. Городская прогулка, кактусы и минигольф, рыбное ассорти на берегу океана. 10 ноября 2009.
Тенерифе. Морская прогулка, мороженое и прощальный вечер под гитару. 11 ноября 2009.
Тенерифские картинки. Люди рядом. Видеооператор на морской прогулке. 11 ноябра 2009
Тенерифские картинки. Люди рядом. Наш экскурсовод Ольга